Si vous êtes novice dans le monde des montres, il est essentiel de comprendre le rôle crucial des mouvements de montre. Tout comme les moteurs des voitures, les mouvements sont les mécanismes qui animent l'ensemble de la montre. Ce guide complet sur les mouvements de montre a pour objectif de répondre à toutes vos questions sur les différents types de mouvements, les composants essentiels, les fabricants, ainsi que des informations historiques et anecdotes intéressantes.
Qu'est-ce qu'un mouvement mécanique ?
Un mouvement mécanique utilise un ressort moteur hélicoïdal pour stocker l'énergie qui est ensuite transmise à travers une série d'engrenages pour faire osciller un balancier lesté. Les oscillations du balancier sont liées à un échappement qui régule la libération de l'énergie pour faire avancer les aiguilles.
Les mouvements mécaniques peuvent être à remontage manuel, ce qui signifie que le ressort de barillet doit être remonté périodiquement à la main à l'aide d'une couronne de remontoir ou d'une clé, ou automatiques, où le mouvement du poignet du porteur remonte le ressort moteur.
Les mouvements mécaniques sont le type de mouvement le plus ancien et sont toujours très appréciés des collectionneurs de montres en raison de leur complexité et de leur artisanat.
Comprendre la différence entre un mouvement mécanique et un mouvement automatique dans les montres
Il s'agit en fait de deux types spécifiques de mouvements mécaniques. Les mouvements mécaniques se divisent en deux catégories principales : les mouvements à remontage manuel et les mouvements automatiques.
Dans un mouvement à remontage manuel, l'utilisateur doit remonter périodiquement la montre via la couronne pour maintenir le mouvement en marche.
En revanche, dans un mouvement automatique, le ressort moteur est remonté par un rotor (ou masse oscillante) qui oscille avec les mouvements naturels du poignet du porteur. Si la montre est laissée immobile pendant trop longtemps, le ressort moteur se déchargera et la montre devra être remontée et réglée pour fonctionner à nouveau.
Les mouvements automatiques sont très populaires auprès des collectionneurs de montres, car ils offrent une expérience de port plus pratique et sans souci.
Les différents types de mouvements automatiques
Si tous les mouvements automatiques utilisent un poids mobile relié à un train d'engrenages pour enrouler le ressort moteur via les mouvements du poignet du porteur, il existe cependant différentes variations de mouvements automatiques qui se distinguent par la forme et la disposition de leur rotor.
La forme la plus courante est la masse semi-circulaire montée au centre qui oscille dans une direction ou dans les deux et couvre environ la moitié de la face arrière du mouvement lorsqu'elle est au repos.
D'autres mouvements automatiques peuvent utiliser un rotor périphérique qui tourne autour du bord extérieur du mouvement ou un rotor micro-rotor qui est beaucoup plus petit et plus fin que le rotor standard.
Enfin, certains mouvements automatiques peuvent inclure des complications supplémentaires, telles que des chronographes, des phases de lune, des indicateurs de date ou de jour, qui peuvent également affecter la conception et la fonction du rotor.
Le micro-rotor (ci-dessus) est une variation du rotor semi-circulaire traditionnel, mais beaucoup plus petit et encastré dans le mouvement plutôt que monté au-dessus.
Les montres équipées de micro-rotors ont tendance à être plus minces et plus élégantes que celles avec des rotors standard, ce qui est particulièrement apprécié des marques qui se spécialisent dans les montres extra-plates comme Piaget.
Parmi les autres marques horlogères qui utilisent des micro-rotors, on peut citer Patek Philippe et Parmigiani Fleurier, qui ont tous deux développé des mouvements automatiques innovants avec des micro-rotors pour des montres de haute qualité.
Le rotor périphérique (ci-dessus) est un type de rotor plus rare et innovant, qui oscille autour des bords ou de la périphérie du mouvement plutôt qu'au centre. Cela permet une vue dégagée sur les composants du mouvement derrière lui, ce qui peut être un avantage esthétique.
Carl F. Bucherer a été l'un des premiers à utiliser ce type de rotor dans ses montres automatiques, et d'autres marques telles que Cartier, Breguet et Vacheron Constantin ont également adopté cette technologie pour certains de leurs mouvements.
La première montre automatique : histoire et évolution du mouvement horloger révolutionnaire
Le premier système de remontage automatique réussi est attribué à Abraham-Louis Perrelet, le fondateur de la marque de montres modernes Perrelet, en 1777. Peu de temps après, l'inventeur français Hubert Harton a amélioré la conception de Perrelet, et sa version a été affinée ultérieurement par Abraham-Louis Breguet.
Les premières montres à remontage automatique vendues au public ont été fabriquées par Breguet vers 1780. Cependant, les montres de poche Breguet "Perpétuelle" sont tombées en disgrâce vers 1800 en raison de leur fiabilité inégale, car les montres de poche ne pouvaient pas bénéficier d'un flux constant de mouvements dynamiques pour remonter le rotor.
Avec l'avènement des montres-bracelets pendant la Première Guerre mondiale, les mouvements automatiques ont fait leur grand retour. Depuis l'introduction de la première montre automatique au début du 19ème siècle, les mouvements automatiques ont connu de nombreuses améliorations et innovations.
Au cours du 20ème siècle, de nouveaux mécanismes ont été développés pour améliorer la précision et l'efficacité énergétique des mouvements automatiques, tels que le remontage bidirectionnel, le stop-seconde, le calendrier perpétuel et le chronographe. Les fabricants de montres haut de gamme ont également introduit des matériaux de pointe tels que les alliages de métaux précieux et les composites pour améliorer la durabilité et la résistance à l'usure des mouvements.
De nos jours, les mouvements automatiques sont un élément clé de l'horlogerie de luxe et sont largement utilisés dans les montres-bracelets modernes, offrant une combinaison de technologie de pointe et de savoir-faire artisanal traditionnel.
Qu'est-ce qu'une réserve de marche ?
Le premier système de remontage automatique réussi est attribué à Abraham-Louis Perrelet, le fondateur de la marque de montres modernes Perrelet, en 1777. Peu de temps après, l'inventeur français Hubert Harton a amélioré la conception de Perrelet, et sa version a été affinée ultérieurement par Abraham-Louis Breguet.
Les premières montres à remontage automatique vendues au public ont été fabriquées par Breguet vers 1780. Cependant, les montres de poche Breguet "Perpétuelle" sont tombées en disgrâce vers 1800 en raison de leur fiabilité inégale, car les montres de poche ne pouvaient pas bénéficier d'un flux constant de mouvements dynamiques pour remonter le rotor.
Avec l'avènement des montres-bracelets pendant la Première Guerre mondiale, les mouvements automatiques ont fait leur grand retour.
La réserve de marche d'une montre : durée et record de longévité
La durée de la réservee de marche d'une montre dépend du type de mouvement et de sa capacité à stocker l'énergie. En général, la réserve de marche d'une montre mécanique se situe entre 40 et 50 heures.
Cependant, certains horlogers ont développé des mouvements qui peuvent stocker l'énergie beaucoup plus longtemps. Par exemple, tous les mouvements internes de Panerai ont une réserve de marche d'au moins trois jours (72 heures), certains stockant même 10 jours de réserve.
Oris a développé son Calibre 110 et ses dérivés, qui peuvent accumuler jusqu'à 10 jours de puissance lorsqu'ils sont complètement remontés.
IWC fabrique le calibre automatique 52010, qui offre 192 heures (huit jours) de réserve de marche.
Enfin, Parmigiani Fleurier a conçu un mouvement à remontage manuel de huit jours pour sa montre Kalpa Hebdomadaire, qui n'a besoin d'être remonté qu'une fois par semaine.
À ce jour, le record de la plus longue réserve de marche appartient à la Manufacture Royale ADN, avec sa montre capable de fonctionner pendant plus de 100 jours grâce à son mécanisme de remontage automatique à double barillet.
Cependant, il est important de souligner que cette prouesse est exceptionnelle et que la plupart des montres de haute qualité offrent une réserve de marche d'environ 40 à 80 heures, ce qui est largement suffisant pour une utilisation quotidienne normale.
Qu'est-ce qu'un mouvement à quartz ?
Un mouvement à quartz est un type de mécanisme de montre qui utilise une petite pile et une glace oscillante en quartz taillée en forme de diapason pour mesurer le temps.
Contrairement aux mouvements mécaniques qui utilisent un barillet, le quartz vibre à une fréquence beaucoup plus élevée de 32 768 fois par seconde pour garantir une précision de temps incroyablement précise, de l'ordre de - /+ 5 secondes par mois.
En comparaison, les mouvements mécaniques ne sont considérés comme précis que s'ils peuvent atteindre une différence de quelques secondes par jour.
Les Japonais sont largement reconnus comme les pionniers de la technologie du quartz dans l'horlogerie, avec le lancement de la première montre à mouvement à quartz, la Seiko Astron, équipée du révolutionnaire Calibre 35A en 1969.
Cette innovation a marqué le début d'une nouvelle ère pour les montres, offrant une précision inégalée et une fiabilité élevée, ce qui en fait un choix populaire pour les horlogers et les amateurs de montres du monde entier.
Spring Drive de Seiko : un mouvement horloger unique allaint la précision du quartz à la tradituion mécanique
La montre Seiko Spring Drive a été introduite en 1999 et représente une avancée technologique intéressante. Elle combine les avantages d'une montre mécanique traditionnelle, tels que la sensation et la qualité de fabrication, avec la précision d'une montre à quartz.
Le mécanisme du calibre Spring Drive utilise un ressort moteur qui est remonté manuellement à l'aide de la couronne ou automatiquement par les mouvements du poignet.
Le rotor ou « glide wheel » de la montre Spring Drive tourne à grande vitesse et génère un léger courant électrique qui est ensuite transmis à un oscillateur à quartz vibrant à une fréquence de 32 768 Hz. Cette fréquence est ensuite comparée à un signal de référence par un circuit intégré (CI) qui régule la vitesse de la roue de glissement à l'aide d'un frein magnétique.
Le rythme régulé électromagnétiquement est ensuite transmis aux aiguilles de la montre pour fournir une précision de temps inégalée.
Avec cette technologie unique, la montre Seiko Spring Drive offre une précision de temps extrêmement élevée et est devenue très populaire auprès des horlogers et des passionnés de montres.
Cette montre est un excellent exemple de l'innovation continue de l'horlogerie et de la combinaison réussie de la technologie mécanique et électronique.
Mouvements horlogers éo-responsables : découvrez les modèles alimentés par l'énergie solaire
Plusieurs marques de montres utilisent des mouvements à quartz dotés de batteries rechargeables qui sont alimentées par des cellules solaires activées par des sources de lumière extérieures - pas seulement les rayons du soleil, bien que le terme générique « à énergie solaire » leur soit souvent associé.
L'une des technologies les plus populaires et les plus réussies de ce type est la technologie Eco-Drive développée par le fabricant de montres japonais Citizen en 1976.
À cette époque, la Citizen Crystron Solar Cell est sortie en tant que première montre analogique alimentée par la lumière disponible dans le commerce. Les premiers modèles avaient une durée de vie de batterie faible, mais Citizen a continué de les améliorer, lançant une montre en 1986 qui pouvait fonctionner avec une seule charge de lumière pendant huit jours et une autre en 1995 qui pouvait fonctionner pendant six mois avec une seule charge.
Les premières montres Citizen Eco-Drive, équipées du calibre 7878, ont été lancées en 1996, utilisant la technologie révolutionnaire qui est encore au cœur des mouvements Eco-Drive aujourd'hui : la lumière passe à travers un cadran translucide avec une cellule solaire montée directement en dessous, qui alimente la batterie lithium-ion du mouvement ci-dessous.
Si vous êtes soucieux de l'environnement, il est important de noter que les mouvements à énergie solaire comme Eco-Drive sont plus écologiques que le quartz traditionnel car ils réduisent considérablement le nombre de piles jetées dans les décharges. Vous pouvez en apprendre davantage sur la technologie de chronométrage solaire pour prendre une décision d'achat de montre plus consciente de l'environnement.
Comprendre les parties clés d'un mouvement de montre et leur fonctionnement
La compréhension des parties clés d'un mouvement de montre et de leur fonctionnement est essentielle pour apprécier pleinement la complexité et l'art de l'horlogerie.
La platine
La platine : la base sur laquelle le mouvement est construit, fixée par des vis aux ponts qui maintiennent les roues, les engrenages et d'autres composants.
Le ressort moteur
Le ressort moteur est la source d'alimentation principale d'une horloge ou d'une montre, contenu dans un barillet denté pour l'empêcher de se dérouler.
La couronne
La couronne est la roue à l'extérieur de la montre, reliée à une tige, qui remonte le mouvement d'une montre à remontage manuel et règle également l'heure.
Le train d'engrenages ou train de roues
Le train d'engrenages ou train de roues comprend plusieurs roues dentées interconnectées par des axes ou des pivots, qui tournent à des vitesses différentes. Les engrenages sont en laiton et ont des dents soigneusement usinées pour permettre un transfert efficace d'énergie entre eux. Ils sont maintenus en place par des ponts, des plaques métalliques fixées à la platine avec des vis pour assurer leur protection et maintenir leur position.
L'échappement
L'échappement : le dispositif qui régule l'énergie transmise par le train d'engrenages, la libérant en impulsions contrôlées vers le balancier.
Le balancier
Le balancier est une roue qui possède une masse et oscille d'avant en arrière, grâce à l'échappement qui régule ses mouvements. Ces oscillations se traduisent par des battements qui permettent de faire avancer les aiguilles de la montre. Pour réguler la fréquence de ces oscillations, le balancier est équipé d'un spiral, un ressort enroulé en forme de spirale. Le pont de balancier maintient l'ensemble du balancier et du spiral en place.
Les bijoux ou roulements de bijoux
Les bijoux : des pièces durables de rubis ou de saphir synthétique insérées dans des zones spécifiques du mouvement pour réduire les frottements.
Le rotor
Le rotor : la masse semi-circulaire lestée qui enroule le ressort moteur, dont les rotations à 360º sont activées par les mouvements du poignet du porteur de la montre.
L'ébauche
L'ébauche : un « kit de mouvement » incomplet, composé de platines, de ponts, de roues et de barillets, mais sans les éléments essentiels tels que l'échappement, les aiguilles et le ressort moteur qui sont fournis séparément.
Fabrication d'un mouvement de montre : définition et explication pour les amateurs d'horlogerie
En termes stricts, un mouvement de manufacture se réfère à un mouvement entièrement conçu et produit en interne par l'entreprise horlogère, incluant la conception et la production de toutes les pièces du mouvement, de la platine et du rotor au spiral et aux vis.
Toutefois, ce terme est devenu de plus en plus ambigu, utilisé à des fins de marketing dans l'industrie horlogère de luxe, où la capacité de produire des spiraux est un critère important.
Seuls quelques horlogers tels que Rolex, Patek Philippe et A. Lange & Söhne sont considérés comme de véritables manufactures selon ces critères.
Selon le Dictionnaire Professionnel Illustré d'Horlogerie de Berner, qui est considéré comme la référence de l'industrie horlogère, une manufacture est définie comme "une usine dans laquelle les montres sont fabriquées presque complètement, à la différence d'un atelier de terminage, qui ne s'occupe que de l'assemblage, de la synchronisation, de la mise en place des aiguilles et de l'emboîtage".
Selon cette définition élargie, de nombreuses autres marques horlogères peuvent être considérées comme des manufactures, car elles produisent la totalité ou la plupart de leurs mouvements en interne, comme Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin et Zenith.
D'autres marques utilisent à la fois des mouvements internes et externes, souvent avec des modules fabriqués en interne pour ajouter des complications, comme Breitling, TAG Heuer et Oris.
Une définition plus vague du terme "manufacture" implique un mouvement conçu en interne et sous-traité à un fournisseur extérieur qui le construit exclusivement pour l'entreprise contractante, selon ses spécifications.
Dans ce cas, le terme "propriétaire" est plus approprié pour décrire des mouvements tels que le Calibre de Longines L888.4, fabriqué pour la marque par ETA, le calibre MT5813 de Tudor, développé en collaboration avec Breitling, et le calibre RW1212 de Raymond Weil, créé en partenariat avec Sellita.
Horlogerie : où les marques se procurent-elles leurs mouvements de montre ? Explications
L'industrie horlogère dispose de plusieurs fournisseurs spécialisés dans la fabrication de mouvements horlogers qu'ils fournissent à de nombreuses entreprises clientes.
Parmi eux, ETA est l'un des plus prolifiques et appartient au conglomérat suisse Swatch Group, qui détient également plusieurs marques horlogères telles que Omega, Breguet, Longines et Swatch.
Les mouvements ETA (mécaniques et à quartz) sont utilisés par de nombreux horlogers à l'intérieur et à l'extérieur du groupe Swatch, souvent affinés, personnalisés et renommés pour des raisons de marque.
Sellita est un autre fournisseur suisse de mouvements horlogers dont la clientèle s'est élargie ces derniers temps, tandis qu'ETA a réduit ses ventes à des entreprises extérieures à son groupe mère. Oris, Bell & Ross et Frédérique Constant figurent parmi les marques qui utilisent régulièrement les calibres Sellita.
La Joux-Perret, désormais détenue par le groupe japonais Citizen, est une société suisse spécialisée dans les mouvements et modules compliqués, qu'elle fournit à des marques telles que Carl F. Bucherer, Baume & Mercier, Arnold & Son et Angelus.
Vaucher, qui est sous l'égide de Parmigiani Fleurier, est un autre fournisseur de mouvements haut de gamme, dont les autres clients incluent Hermès et Richard Mille.
Miyota du Japon, une société appartenant également à Citizen, fournit des mouvements mécaniques et à quartz pour les marques horlogères suisses et japonaises, principalement à l'extrémité la plus abordable du spectre, telles que Bulova et Timex.
Qu'est-ce qu'un mouvement squelette ?
Le processus de squelettisation est souvent réalisé à la main par des horlogers qualifiés, qui retirent avec soin des parties du mouvement tout en maintenant son fonctionnement. Cela peut inclure l'évidement de la platine, l'ajustement des ponts et des rouages, ainsi que la finition de chaque composant pour obtenir un résultat esthétique et fonctionnel optimal.
Les mouvements squelettés sont souvent considérés comme des œuvres d'art en raison de leur complexité et de leur beauté, et sont souvent utilisés dans des montres haut de gamme pour mettre en valeur les compétences horlogères de la marque.
Décorations de mouvements de montres : les types les plus courants expliqués
Une partie importante du coût d'une montre provient de son mouvement, et le niveau de décoration du mouvement a un impact significatif sur le coût de production.
Historiquement, les techniques décoratives appliquées aux composants du mouvement, comme les ponts et les platines, avaient une fonction pratique : elles empêchaient la poussière de pénétrer à l'intérieur du boîtier et de perturber le fonctionnement des rouages.
Aujourd'hui, les boîtiers de montres sont beaucoup plus étanches à la poussière et à l'eau, et de nombreux modèles utilisent des vitres en saphir transparent pour mettre en valeur le mouvement.
Cependant, les techniques décoratives traditionnelles, certaines étant encore réalisées à la main, sont maintenant principalement utilisées à des fins esthétiques, ajoutant de la valeur à la montre et mettant en lumière les compétences artisanales du créateur.
Les côtes de Genève
La décoration la plus couramment observée est les côtes de Genève (vagues de Genève, également appelées rayures de Genève, ci-dessus), une série de lignes parallèles ou semi-circulaires abrasées dans les surfaces de grandes pièces de mouvement (ponts, plaques, etc.); comme son nom l'indique, les horlogers suisses à
Genève ont été les premiers à utiliser la technique, qui sera également adoptée par les horlogers allemands et nommée vagues de Glashütte, ou rayures de Glashütte, en l'honneur de la principale ville horlogère de ce pays.
Le perlage
Le perlage, ou grainage circulaire, est une technique de décoration courante utilisée sur les pièces de mouvement, qui consiste à créer un motif texturé de petits cercles superposés à l'aide d'un outil abrasif rotatif.
L'anglage, ou chanfreinage
L'anglage, ou chanfreinage, est une méthode qui implique le limage des bords des pièces à des angles droits nets, suivie d'un polissage pour obtenir des bords symétriques et inclinés d'une grande brillance.
Les vis bleuies
Les vis bleuies sont un autre exemple d'élément utilitaire qui contribue désormais à l'esthétique d'une montre. Les vis doivent être durcies plus que les pièces du mouvement qu'elles maintiennent ensemble, ce qui les fait chauffer à des températures plus élevées lors du processus de trempe, leur donnant ainsi une teinte bleu vif.
Bien que la plupart des horlogers haut de gamme utilisent encore cette technique traditionnelle de "thermique" pour le bleuissement, certains peuvent utiliser un procédé chimique à la place.
Les rotors des mouvements automatiques
Les rotors des mouvements automatiques peuvent être décorés de différentes manières pour ajouter une touche esthétique à la montre.
Outre la gravure de noms de marque, les horlogers peuvent également utiliser des motifs tels que des vagues, des rayures ou des gravures artistiques.
Certains horlogers haut de gamme vont même jusqu'à utiliser des matériaux luxueux comme de l'or ou du platine pour les rotors. Les motifs guillochés, qui sont des motifs géométriques gravés sur le rotor, peuvent également être utilisés pour ajouter une touche supplémentaire d'élégance et de sophistication à la montre.
Mouvement chronomètre de montre : définition et précision
Il est important de ne pas confondre un chronomètre avec un chronographe, car ce sont deux fonctionnalités différentes dans le monde de la montre.
Un chronomètre est simplement un instrument qui mesure le temps avec une précision exceptionnelle, tandis qu'un chronographe est un garde-temps équipé d'un mécanisme de chronométrage pour mesurer des durées spécifiques.
Le terme "chronomètre" était à l'origine utilisé pour désigner tout instrument capable de mesurer le temps avec une grande précision.
Aujourd'hui, le terme désigne généralement une montre qui répond à des normes de précision strictes établies par des organismes de test.
Le plus connu de ces organismes est le COSC suisse (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), une agence de test à but non lucratif à laquelle de nombreux fabricants de montres de luxe soumettent leurs garde-temps pour certification en tant que chronomètres.
Pour obtenir cette certification, un mouvement mécanique doit subir des tests rigoureux de 15 jours dans plusieurs positions différentes et atteindre une précision moyenne quotidienne de -4/+6 secondes, entre autres critères.
Seulement environ 3% de la production horlogère suisse est certifiée chronomètre par le COSC, qui teste également les mouvements à quartz selon des critères similaires.
Certaines marques horlogères ont établi des critères d'excellence chronométrique encore plus stricts que ceux du COSC. Par exemple, Omega a créé la certification « Master Chronometer », qui associe la certification COSC pour le mouvement à une série supplémentaire de tests pour la montre finale effectués par l'Institut suisse de métrologie (METAS).
Cette certification garantit une variation quotidienne du taux de 0/+5 secondes, soit cinq secondes de moins que le COSC. Les tests METAS incluent une résistance magnétique à 15 000 gauss, une norme très difficile à atteindre pour la plupart des montres.
Certaines marques ont également développé leurs propres programmes de certification et de test internes, avec des normes de précision chronométrique plus élevées que celles du COSC.
Par exemple, Patek Philippe applique son label « Patek Philippe Seal » aux montres dont les calibres atteignent une cadence quotidienne de -3/+2 secondes, tandis que Grand Seiko décerne son label « Special Standard » aux mouvements mécaniques qui atteignent une variation de +2/-4 secondes par jour.
Seule Rolex utilise une désignation appelée « chronomètre superlatif », qui s'applique aux montres testées à la fois par le COSC et l'équipe interne de Rolex pour atteindre un rythme quotidien de +/- 2 secondes.
Le guide complet des mouvements de montres ; tout ce que vous devez savoir lors de l'achat d'une montre
Les mouvements de montre sont en effet un sujet complexe et fascinant, nécessitant une compréhension approfondie de la mécanique et de l'ingénierie horlogères. Ce guide complet sur les mouvements de montres doit vous permettre d'évaluer la qualité et la valeur des différents mouvements de montres disponibles sur le marché et de vous aider à prendre des décisions éclairées lors de l'achat d'une montre de poche ou d'une montre-bracelet en boutique spécialisée.
